Большое путешествие по Египту

На фелуке по Нилу
из Асуана в Ком-Омбо

Aswan – Kom Ombo

•  Подготовка •  День первый •  День второй •  Завершение

---

Подготовка

Чтобы разнообразить наше путешествие и сделать паузу в изучении исторических памятников, мы запланировали совершить какой-нибудь водный круиз из Асуана в сторону Луксора. Мы готовы были выделить на это 3 дня; старт – после окончания программы экскурсий в окрестностях Асуана. Вариантов было два – на теплоходе до Луксора, или на парусной фелуке до Ком-Омбо или Эдфу и далее каким-нибудь наземным транспортом в Луксор.

Путешествие на фелуке все хвалят, но предупреждают о возможных трудностях:
– скорость фелуки радикально зависит от непредсказуемого ветра (а это не только могло затянуть наше путешествие, но и не позволяло точно рассчитать время прибытия к «спальному» поезду в Каир, билеты на который нужно покупать заранее);
– круизы на фелуках организуются не столь «промышленным» способом, как теплоходные, и потому неизбежно более кустарны в смысле качества и безопасности;
– плавание на фелуке ближе к турпоходу, чем к экскурсии (ночевка на палубе и т.п.).

Вот почему мы не без сожаления склонялись к варианту круиза на теплоходе – ключевым его преимуществом была четкость и предсказуемость, а с двумя девушками на борту авантюр не хотелось. Окончательное решение мы рассчитывали принять уже в Асуане. К счастью, в конечном итоге победила фелука, а все проблемы оказались легко преодолимыми или вообще надуманными.

Пейзажи на берегах Нила не настолько живописны, чтобы стать главным удовольствием, и поэтому круиз на фелуке существенно интереснее плавания на теплоходе. Плавающий отель лишен всех других прелестей путешествия под парусом – когда вместе с накренившейся лодкой впитываешь силу пойманного ветра, плеск волны не заглушается рокотом двигателя, воду можно потрогать рукой и ногой, остановки на диких пляжах полны натурального очарования, и рядом бродят цапли, а не перевозбужденная толпа незнакомых людей.

---

В асуанском отеле Memnon, в котором мы остановились, нам предложили следующий прейскурант:

Минимально возможный круиз на теплоходе, включающий осмотр храмов Ком-Омбо и Эдфу, но не включающий экскурсии в Асуане и Луксоре – это полтора дня и две ночи (отправление после обеда, выписка утром). Значит, круиз на трех человек обойдется в $360. Причем в гостинице нас уверяли, что отплыть в воскресенье (как мы рассчитывали) совершенно невозможно, так что пришлось бы еще потерять день (хотя во время плавания мы встречали круизные теплоходы на маршруте каждый день; возможно в гостинице просто говорили о рейсах аффилированных компаний).

Указанная цена на фелуку (120 LE – это примерно $20 с человека) подразумевает, что вы путешествуете вместе с другими людьми (shared). Если вы хотите взять судно лично для себя (private), об этом нужно договариваться отдельно. Парень на ресепшене сказал, что сам бы он, несомненно, предпочел фелуку, но опасается, что ребенку ночью может быть холодно.

Так и не приняв решения, мы отправились на вокзал Асуана, чтобы задать несколько вопросов в Tourist Info. Первая важная информация, которой мы обогатились – посадка на «спальный» поезд до Каира организована очень удобно:
– билет до Каира можно купить и в Луксоре и в Асуане – цена при этом не меняется;
– билет именной и вы не привязаны к пункту отправления, ваше место все равно никто не может занять – поэтому сесть в поезд вы можете не только в Асуане и Луксоре, но и везде, где он останавливается (максимум – Ком-Омбо, Эдфу, Исна).

Такая система посадки значительно уменьшает проблему с непредсказуемостью фелуки – даже если вы попадете в полосу полного штиля и не успеете прибыть в запланированный пункт в нужное время – вы просто сойдете на берег и доберетесь до ближайшей станции, до которой будет не более 10-15 км. Все ж/д и автокоммуникации идут вдоль Нила, так что поймать попутку вряд ли будет сложно. Правда, при этом вам придется тащить на себе рюкзаки и это осложнит посещение храмов.

Сложнее всего было понять, сколько времени нужно для прохождения того или иного маршрута под парусом – данные, которые нам сообщали разные люди, сильно отличались друг от друга. По тому опыту, который мы получили уже после плавания, можно утверждать, что информация в прайсе нашего отеля нереальна – доплыть на фелуке до Луксора с посещением храмов всего за две ночевки практически невозможно. Да и вообще, фелуки предпочитают плавать только до Ком-Омбо, максимум до Эдфу, но уж точно не связываться со шлюзами Исны. Простейший тур под парусом – это двухдневное плавание до Ком-Омбо. При этом, если ветер хороший, большую часть дня вы проведете на берегу в праздном ничегонеделании, двигаясь под парусом не более 4 часов и проходя за день около 20 км (до Луксора около 200 км).

Выводы на будущее:
– наверняка можно настаивать на более быстром темпе, чтобы за три дня добраться до Эдфу;
– основные удовольствия, связанные с плаванием, вполне можно получить и на двухдневном маршруте до Ком-Омбо.

Вернемся в офис Tourist Info. Служащий лет 50-ти, с которым мы беседовали, укрепил наше мнение, что фелука это не страшно. Осталось найти конкретный вариант – когда, с кем и почем. Мы не сильно удивились, когда он предложил помощь своего знакомого, утверждая что уж в смысле надежности и безопасности это очень хороший вариант. К тому же для любого вояжа вам потребуется пачка разрешений от полиции (которыми никак не стоит пренебрегать – фелуку наверняка остановят и проверят при выходе из Асуана), а с этим как раз все будет ОК (понятно, что Tourist Info это государственное учреждение, тесно связанное с туристической полицией).

Конкретные детали нужно обговаривать уже с капитаном, с которым мы хотели встретиться вечером, рассчитывая выйти в путь на следующий день. Пригодились носимые с собой копии паспортов – с их помощью можно было сразу начинать оформление разрешения в полиции. Созвонившись с капитаном, работник Tourist Info сообщил нам место встречи, которое звучало весьма романтично: «В пять часов вечера вы придете в ресторан Асуан Мун, и там спросите капитана Айади».

Капитан Айади оказался немолодым, крупным и опрятным нубийцем с приятной улыбкой, и расслабленной, но очень уверенной манерой договариваться о деле. Несмотря на гордое звание «капитан», капитаном фелуки он не был. Он не был даже владельцем фелуки, он был менеджером, подбиравшим подходящее судно, договаривавшимся с владельцем и обеспечивающим экипаж из двух человек, способных отправиться в нужное время.

Айади сразу отмел как «нереальный» вариант «до Эдфу за три дня и две ночи». Он предложил за два дня доставить нас до Ком-Омбо за 750 LE (~$125) причем в эту сумму входят две ночевки, трехразовое питание (вегетарианское) и вода. Сулил новую фелуку и аккуратную команду. Мы обговорили важный вопрос как добраться из Ком-Омбо в Луксор – он пообещал, что в Ком-Омбо нас подберет экскурсионный микроавтобус, следующий каждое утро из Асуана в Луксор, причем он договорится, что это будет стоить нам 100 LE на троих. Таким образом, все путешествие обходилось в 850 LE (меньше $150) – это нас устраивало и мы не стали искать альтернативные варианты, хотя согласились по сути на первый попавшийся, несомненно не самый дешевый. (В отеле называли ориентировочную цену за private фелуку до Ком-Омбо 500-600 LE, но служащий не мог сказать, включено ли в цену питание и как будет организован последующий трансфер до Луксора, а времени на еще одни переговоры у нас не оставалось.)

Уточнили вопрос с ночевкой – нам было обещано изобилие одеял. Спросили про москитов – капитан утверждал что сейчас их нет, «они зимой замерзли» – что по факту оказалось неправдой, на первой ночной стоянке слегка звенели комарики и вероятно защитный крем бы пригодился (хотя вы все равно будете спать в куртках и нужно лишь прикрыть лицо, на что вполне сгодилась наброшенная на капюшон арафатка).

Наша встреча завершилась весьма авантюрно выглядящей сделкой – мы отдали задаток в 650 LE человеку, которого первый раз видели и о котором имели лишь самое общее впечатление. С другой стороны, мы понимали, что он вряд ли станет рисковать своим бизнесом ради столь смешной суммы. Оставшиеся 200 фунтов мы должны были отдать команде после посадки в микроавтобус. Нам было сказано приходить завтра в 11 утра к тому же плавучему ресторану, находящемуся буквально через дорогу от нашего отеля.

Постфактум можем сказать, что нас ни в чем не обманули – полицейские не чинили препятствий, фелука была большая и новая, команда культурная, еда обильная и вкусная, ночевки достаточно удобные, поездка в целом приятная, и в конце концов нас подобрал-таки микроавтобус. Единственный недостаток – хотелось плыть быстрее, меньше времени проводя на стоянках. Ну, в следующий раз будем знать, о чем договариваться. И лучше плыть с друзьями – тогда будет еще веселее.

День первый

Раннее утро на Ниле это почти всегда штиль. Аттракцион «плавание на фелуке под парусом» превращается в унылое катание на буксире.

Вид из окна отеля Memnon вниз по течению. На переднем плане пришвартована к плавучему ресторану фелука, на которой мы и поплывем.

Наша команда: слева – Бесáм, справа – Амýри, формально капитан, но работают на равных. Ребята вежливые и обходительные, в достаточном объеме говорят по-английски. Вскоре после отплытия – горячий чай.

Мы отплываем в 11:30, в 12 причаливаем и отмечаемся на стационарном полицейском посту.

Уладив формальности отплываем в 12:15, но минут через 10 нас перехватывает полицейский катер с другого дозорного поста и снова проверяет документы.

Идем мощными галсами навстречу бодрому северному ветру, с хорошей скоростью. На воде и при свежем ветре совсем не жарко, без куртки будет некомфортно. Дочка явно впечатлена и воображает себя капитаном дальнего плавания. На фелуке, как на всякой яхте, ходят босиком, виден красный ящик, в который складывается обувь.

На большей части лодки настелены доски палубы (съемные) и сверху положен огромный матрас, на котором и проводят время пассажиры. Наша фелука из больших, на палубе спокойно улягутся человек восемь-десять, троим даже как-то неуютно на такой площади. Приходим к выводу, что идеально путешествовать на фелуке двумя-тремя семьями. Сверху стационарный тент, надежно защищающий от палящего солнца. Лодки украшают самыми разными флагами, у нас на корме развивается почему-то стяг тихоокеанского Вануату.

Помимо паруса и руля, на фелуке нужно управлять еще и килем, который поднимают при приближении к берегу.

Первая наша стоянка (13:15–15:15) посвящена приготовлению обеда. Встречаем еще одну фелуку – она явно shared, довольно много людей и все рассажены вдоль бортов, а не валяются на матрасе.

Одеваем обувь и по доске-сходне высаживаемся на берег.

Снова наслаждаемся чаем. По-арабски чай тоже «чай», и Амури дарит афоризм: "No woman – no cry (да, Bob Marley здесь весьма популярен), no shugar – no чай".

Мачта и парус этой рыбацкой лодки не менее живописны, чем сами рыбаки. Но при этом все дружелюбны и приветливы.

Типичный египетский бычок выглядит так, словно сбежал из концлагеря. Возникает ощущение, что кости таза вот-вот порвут шкуру. Причем непонятно, почему он такой худющий – ходит на довольно обильном пастбище, ест неспешно.

Еда готовится на газовой плитке прямо на борту лодки, но только во время стоянки (все-таки крен при закладывании галсов слишком велик). Пытаемся держаться демократично, нам так привычнее, но парни обедать с нами не соглашаются – у них четкая установка вести себя услужливо, но изолировано, как положено вышколенной обслуге. Едят отдельно, строго после пассажиров.

Вот и обед: фалафель, фуль, салат, брынза, лепешки и бананы. Наедаемся сколько влезет. Мы сами взяли с собой только соки и немного печенья – несмотря на хорошую кормежку, они тоже не лишние, иногда хочется просто чего-то пожевать.

В 15:15 отплываем дальше. Впереди самое сложное препятствие – мост через реку. Верхний конец рея на фелуке поднимается вдвое выше мачты и под мостом не проходит.

Приходится проделывать сложные трюки, складывая парус, но при этом умудряясь продолжать движение против строго встречного ветра.

Самое трудное позади.

На берегах регулярно встречаются подаренные Японией насосные станции, подающие воду на поля.

Солнце садится, пора подумать о ночлеге.

В 17:15 швартуемся. Место нашей ночевки можно посмотреть на Google Maps. На противоположной стороне реки светятся огнями две большие деревни. Рядом с нами останавливается еще одна фелука – всегда спокойнее компанией.

Фонарик на берегу не понадобился – можно совершенно спокойно бродить при лунном свете (Луна в фазе 3/4), деревья отбрасывают отчетливые тени.

Несмотря на это, отлично видны звезды – в первую очередь красавец Орион; внизу – Сириус.

На ночь фелука обретает помимо крыши еще и тканевые боковые стенки. Теперь мы словно в большой палатке.

Ужинаем уже при свечах: макароны, бульон с рисом, кабачки в соусе, лепешки, лимон для приправы. Ложимся спать в 8 вечера.

В первый день шли под парусом 0,5 + 1 + 2 = 3,5 часа, пройдено 20 км. Средняя скорость относительно берега 5-6 км/ч (шли галсами против хорошего встречного ветра).

День второй

6 часов утра, все еще спят. Ночью достаточно прохладно, но куртки и пары одеял вполне хватает для спасения. Рюкзаки на ночь заперты в носовом отсеке – страховка от вора, который может в темноте бесшумно подплыть к фелуке на лодке.

Утром зябко, восход солнца встречаешь с радостью. Рассвет на Ниле чист и приятен, но особого отрыва от цивилизации нет – видны опоры пройденного вчера вантового моста, вдали слышны негромкие звуки какой-то жизнедеятельности. Берег вспахан сотнями ног, а будка, которую мы со смехом назвали «туалетом», оказалась именно туалетом – прямо на песок поставлен унитаз. Разумеется, им никто не пользуется.

Мы стоим рядом с нубийской деревней, на опушке пасутся верблюды.

Белые нильские цапли обычны как наши вороны. И примерно так же любопытны.

Подпускают довольно близко, и улетают грязно ругаясь. Шея птицы сложена вдвое, что позволяет молниеносно выстреливать клювом во время рыбалки.

Серый цапел устроен примерно так же, только он крупнее.

Что-то подобное можно посмотреть и в Московском зоопарке.

А вот нильские зимородки охотятся совсем по-другому: зависают метрах в трех-четырех от поверхности, высматривая добычу, и затем резко падают вниз. Где-то из десятка пикирований одно завершается нырком в воду, а из десятка нырков один увенчивается успехом.

Следы на песке шириной с велосипедный протектор – скарабеи или многоножки?

Понятно, почему несмотря на изобилие пальм, древние египтяне страдали от дефицита древесины – ствол пальмы волокнистый, пористый и недостаточно жесткий. Для вертикальных стоек еще сгодится, но для перекладин лучше использовать нормальное дерево.

8 часов утра, девушки просыпаются. Весело барабаня по тенту, бродит какая-то птаха.

Наросшие на руле водоросли с интересом обследуют рыбешки. Их отлично видно в прозрачной воде.

Забрасываем в воду примитивную снасть, насаживая на крючок куски лепешки. Кружащиеся у руля более крупные рыбы игнорируют приманку, зато налетает какая-то бестолковая мелочь. Крючок для нее слишком велик, поймать что-то можно лишь подсечкой. Посмотрела? – спрашиваю у дочери – ну, отпускаем.

Хотя цаплю, вероятно, такой улов вполне устроит.

Мы что-то слишком быстро продвигаемся по маршруту, решила наша команда. В 10:30 после завтрака лениво отплываем и медленно дрейфуем по течению при слабом юго-восточном ветре. Дочка вновь читает любимый иллюстрированный путеводитель по Каирскому музею. В 12 все же ставим парус и минут 45 ловим разнородный ветер, меняющий силу и направление.

В 12:45 швартуемся – «ветер неудачный». Наконец-то решаемся погулять босиком, сколько можно опасаться неведомых тропических напастей на наши конечности. Теплая вода, мягкий песок, ласковое солнце – благодать.

Общаемся с местными рыбаками. Выловленные крупные рыбины привязаны на длинную леску и ждут своей участи в воде.

Наживка – все та же лепешка, то есть рыба травоядная. Снасть – простейшая донка, забрасываемая метров на 15.

Наш капитан предлагает купить рыбину (4-5 кг) за 70 LE (около $12). После некоторых раздумий, решаем что риск заработать гельминтов не велик. С ценой соглашаемся не торгуясь, незачем обделять и без того бедного рыбака. Тут же на месте ребята разделывают рыбу и жарят ее на обед.

Свежеприготовленная рыба по вкусу типичный карп. Кроме этого на обед рис, салат, лепешки, мандарины и лимон для приправы.

В этой части Нила вся жизнь сконцентрирована на очень небольшом расстоянии от реки. Хорошо видна и железная дорога и автотрасса.

По реке постоянно проплывают теплоходы (плавучие отели) и более мелкие суденышки с двумя мачтами, которые однако всегда тянет буксир. Проходя рядом с ними под парусом и помахивая рукой, ощущаем, как нам кажется, зависть несчастных пленников этих гремящих посудин :)

Вечереет, а капитан как-то не спешит отправиться в путь. Выясняется, что ему не нравится ветер – якобы он небезопасный. Предлагает заночевать прямо здесь, но мы протестуем и требуем отплыть.

В 16:15 отчаливаем и резво бежим, подгоняемые свежим западным ветром. Лодка идет без галсов, основательно накренившись. Швартуемся на ночь в 17:45 на окраине Ком-Омбо.

Благодаря нашей настойчивости, за день снова пройдено 20 км.

Завершение

Раннее утро третьего дня. Вдали в тумане виден храм Ком-Омбо. Вдоль пристани сгрудились теплоходы – фелуке там причаливать запрещено. Стою на отмели, обезображенной мусором – его щедро плодят туристические теплоходы. Место нашей ночевки можно посмотреть на Google Maps.

Рядом с нами – паромная переправа и поле для выпаса скота. Порадовал дочку очередной экзотикой – коровьим черепом.

Капитан по телефону выясняет, что микроавтобус, который должен нас забрать, к парому подъехать не может – узкие улочки и пробки. Договаривается с каким-то знакомым, и тот подбрасывает нас до трассы на типичном для Египта «крытом мотороллере».

А вот и наш микроавтобус, уже на площади перед храмом Ком-Омбо. Впереди у нас еще остановка в Эдфу, прибытие в Луксор, и вечерний поезд в Каир.