|
|
 | |
|
|
Маршрут дня:
Акрополь Ассоса |
Пергам
АКРОПОЛЬ АССОСА
Утро принесло желанное просветление – нежное солнце и незлые облака. Поглотив скромный завтрак, входящий в стоимость номера, мы забрали рюкзаки и поднялись на акрополь на микроавтобусе, отвозящим туристов в Айваджик. По петляющим мощеным улочкам Бехрамкале мы быстро добрались до цели. Как всегда в популярном туристическом месте, сначала мы заплатили за билеты. Кроме нас туристов пока нет.
| |
|
|
Дорический храм Афины оказался таким, как мы и ожидали – фотографии путеводителя вполне адекватно передают его ауру. С раположенного на высокой скале небольшого плато открываются просторные виды во все стороны света. На юге – море, осров Лесбос. Храм одинок, его не загромождают ни сохранившиеся остатки древней крепости акрополя, ни новообразования Бехрамкале. В солнечную погоду он всегда на голубом – на фоне неба или моря.
| |
|
|
Храм раннего классического периода по-домашнему душевен и оставляет ощущение мягкости. Даже материал, из которого он сделан, производит впечатление живого и дышащего – он крупно-порист, имеет песочно-телесный цвет, время стерло все острые углы. В храме нет ни гигантского размаха, ни безукоризненного качества исполнения, свойственного возведенным могучими метрополиями «чудесам света» (типа храма Аполлона в Дидимах). Храм Ассоса соразмерен человеку не только в пропорциях, но и в размере.
| |
|
Любой путешественник, открывавший книги по истории античной архитектуры, может без труда представить себе общую схему храма. Периптер, 6х13 колонн, занимает площадь около 15х30 метров. Дорическая колоннада: относительно массивные колонны без базы, с характерной капителью и сходяшимися на остую кромку каннелюрами. Обращает внимание неравномерность высот барабанов, из которых набраны колонны – это придает им трогательно-кустарный, непромышленный вид. Оценить качество постройки можно только по неразрушенному фундаменту – все колонны собраны из обломков без особой тщательности.
Вообще, за время путешествия мы видели множество разных способов обращения с античными остатками – заброшенность (чем восточнее, тем больше), встраивание в современный быт, простая консервация, деликатная реставрация, грубая сборка, полный «новодел» и т.д. И дело не только в финансовых возможностях турецкого правительства. Тема реконструкции исторического памятника непроста идеологически и в Турции вы неоднократно столкнетесь с вариантами решения этой проблемы.
|
Несмотря на незахламленность акрополя Ассоса, позволяющую сконцентрировать внимание на самом храме, навык абстрагироваться от чужеродного вмешательства вам все же пригодится. Завезенные пустотелые барабаны, как и собранные из них бутафорские колонны, производят не самое приятное впечатление, хотя это не худший вариант из виденных нами позднее. Изготовление бутафорской версии храма находится на начальной стадии, трудно сказать, к чему это приведет в итоге.
| |
|
Одно из главных ощущений, вынесенных нами из Ассоса, служит подтверждением известной сентенции о том, что храмы греческим богам – лишь декоративные рамки, обрамляющия места, этими богами любимые. Многие знаменитые античные города, такие как великолепные Милет или Эфес, донеся до нас обломки своей роскоши, потеряли очень важную «деталь» – от них ушло море. И сегодня, сидя посреди степного пейзажа на ступенях огромного милетского театра, невольно вспоминаешь чашу скромного театра Ассоса, обращенного к гавани, куда, огибая скалы Лесбоса, бегут стада волн.
Пейзаж, открывающийся со скалы акрополя, производит действительно сильное впечатление. Но, в отличие от храма Афины, в фотоаппарат этот простор не помещается, его нужно видеть воочию. Наверняка здесь особенно хорошо на рассвете или закате, но проверить это мы уже не успеваем – нас зовут иные города. Покинув акрополь, мы без приключений добрались на маршрутке до Айваджика и там в очередной раз сели в автобус, направляющийся в Измир. И снова покинули его, не доехав до конечной станции – мы высадились напротив поворота на Пергам.
| |
| |
К началу страницы
|
|
| |
ПЕРГАМ
От поворота с измирской трассы до города мы подъехали на такси. По дороге таксист предложил нам остановиться в недорогом пансионе неподалеку от автостанции. Цена за номер оказалась вполне обычной, местоположение нас устроило и мы оперативно поселились.
Вообще, самые разнообразные деловые связки между водителями, менеджерами отелей, менеджерами прокатных контор и т.п. в Турции весьма популярны. Мы несколько раз пользовались такими «наводками» и ни разу не испытывали в результате разочарования. Предлагаемые варианты обычно не дороже, чаще слегка дешевле самостоятельно отыскиваемых. Правда, это касается именно личных рекомендаций «из рук в руки». Отель же, порекомендованный вам, например, официальным представителем автобусной компании, может оказаться дороже.
Итак, мы в Пергаме – одном из крупнейших и влиятельнейших греческих центров в Малой Азии, достигшем расцвета в эллинистически-римский период. Наиболее известны неспециалисту две исторические реалии, ассоциирующиеся с этим городом – пергамент и Пергамский алтарь.
Изобретение пергамента – материала для письма, получаемого выскабливанием и полировкой шкур животных – позволило Пергаму сформировать библиотеку, насчитывавшую 200'000 книг и конкурировать с египетской Александрией за звание культурного центра эллинистического мира (египетский папирус долгое время был единственным материалом для рукописей, а введение запрета на его вывоз из Египта обеспечивало монополию Александрийской библиотеки). А что бы делали без пергамента средневековые писцы? – трудно предположить, не иначе как переориентировали бы крестовые походы с Палестины на Египет.
Хорошо сохранившийся алтарь Зевса с пергамского Акрополя – единодушно считающийся шедевром эллинистического искусства – в конце XIX века немцы разобрали по камню и вывезли в Берлин, где заново собрали и даже назвали в его честь Пергамский музей. В департаменте туризма Турции до сих пор кусают по этому поводу локти, но все было сделано законно, с разрешения османского султана – нам ли не знать бардак в империи времен упадка.
|
Пергам относительно невелик и его основные достопримечательности заботливо выделены на подаренной нам ксерокопированной схеме города. По путеводителям мы знали про Акрополь и святилище бога врачевания Асклепия – Асклепион. Разумеется, наиболее популярным местом у туристов является видимый отовсюду пергамский Акрополь, куда мы и направились в первую очередь, самонадеянно отказавшись от экскурсии на такси – так ведь ничего по дороге не разглядишь! Вы, вероятно, уже догадываетесь, чем это закончилось. Наша путеводная схема никуда не годится для пеших экскурсий, ее можно лишь показывать таксистам.
| |
|
Неспешно пройдя через город, мы вышли к громадной горе, на вершине которой блестело беломраморное нечто. От центра города акрополь отделяет река. Внятной дороги наверх среди каши построек мы не разглядели (хотя, как выяснилось позже, здесь эта дорога и начинается). Мы решили пройти левее, чем и занимались следующие пол-часа. Так и не найдя нормального прохода, зато разглядев на самой горе наматывающуюся на нее дорогу, мы поняли, что пора сдаваться. Время уже поджимало, поймать такси не удавалось и мы решили потратить вечер на нижний город, а на Акрополь в очередной раз отправиться утром.
| |
|
Непосредственно у подножия акрополя расположились могучие остатки Красного павильона (Красной базилики – называют по-разному). Очень внушительных размеров кирпичная постройка 60х26 м, некогда облицованная цветным мрамором, фланкирована двумя круглыми башнями. Все это было возведено прямо поверх реки Селинус, загнаной под землю в двойной туннель. Вход на территорию, как всегда, платный, но зато вы можете без помех облазить весь комплекс.
| |
|
Павильон был построен во II веке нашей эры и изначально был посвещен божественной троице Серапис-Исида-Гарпократ. Детали этого странноватого культа, смешавшего эллинизм с египетскими мистериями, известны большей частью только посвященным. Нам же остается лишь подивиться на остатки беломраморных скульптур, внешне откровенно греко-римских, но с явно узнаваемым египетским полосатым «воротником».
| |
|
Красный павильон был и до сих пор остается самой мощной постройкой Пергама. Судьба его повторяла изгибы истории города. Какое-то время где-то в этом районе находилась синагога, в христианские времена внутри павильона была церковь. Церковь Красного павильона считается одной из знаменитых Семи церквей Апокалипсиса, то есть одной из упомянутых в Откровении Иоанна Богослова (1.11 и 2.12): «И Ангелу Пергамской церкви напиши: ...знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей...»
|
Вдоволь налазившись по развалинам, мы решили посетить еще какую нибудь из достопримечательностей Пергама. Близился вечер, находящийся на высокой горе Акрополь вызывающе сиял в лучах неспешно заходящего солнца. Акрополь видно отовсюду, и всюду нас сверлила мысль «а ведь могли успеть». Вспоминая иллюстрации путеводителя, мы решили, что Асклепион вполне можно осмотреть по-быстрому, до захода солнца – чтобы завтра не тратить на него время. Посему мы решили отправиться именно туда. По схеме получалось, что идти нужно километра два-три, явно не больше часа.
| |
|
|
Дорога к святилищу Асклепия простирается широкой дугой вокруг турецкой военной базы. В путеводителях даже пишут, что туристам не разрешают фотографировать в Асклепионе, чтобы не заснять территорию базы. Мы бодро шагали вдоль ограды из колючей проволки, элегантно перемежающей горизонтальные ряды стального цвета рыжими ржавыми диагоналями. Окрестные чумазые ребятишки от двух до 12 лет радостно кричали нам нечто, в чем мы различали исковерканные приветствия на английском – в них сквозило неподдельное гостеприимство :-)
| |
|
Впрочем, это было единственное, что нас ободряло – мы шли по оказавшейся неожиданно длинной дороге наперегонки с солнцем и уже не сомневались в очередном поражении. В результате, мы пришли к музейным воротам в глубоких сумерках. Ворота, как несложно догадаться, были заперты. Мы прошли мимо нескольких больших и освещенных палаток продавцов сувениров, которые, судя по всему, не покидают это место круглосуточно. Подобно беспризорникам у витрины со сладостями, мы пытались разглядеть хоть что-нибудь интересное, держась за прутья ограды заповедника.
Мы не слишком переживали, собственная авантюрность нас скорее забавляла. Но со стороны, должно быть, мы представляли жалкое зрелище – один из торговцев решил, вероятно, что мы заблудились и подошел узнать, в чем дело. Мы как могли объяснили – дескать шли-шли и вот на тебе. На что он скорее знаками, чем словами, сказал – в чем проблема, заплатите мне пол-цены, да перелезайте через забор! Ну, будем считать что он зарабатывает стоянием на стреме – несложное физкультурное упражнение – и мы в Асклепионе :-)
|
Сегодня мы полагаем, что ночное приключение подарило нам больше положительных эмоций, чем дало бы тщательное изучение развалин при дневном свете. Совершенно тоскливые колоннады и банальная чаша театра не заслуживают внимания. Интересны только остатки лечебницы, соединенной крытой галереей со священным источником. Когда-то тысячи паломников стекались сюда лечиться водой, грязями и... сном :-) Так что незаглушаемая потной толпой ночная тишина и журчание ручья – необходимый штрих, без которого портрет священного места будет явно искаженным.
| |
|
|
Благостную тишину прервал звон колокольчика и мы затаились – мало того, что залезли без разрешения, так еще и эта чертова военная база под боком – эдак еще и как шпионов повяжут. Но все оказалось проще, даже запахло чем-то родным. Нет, не в смысле запаха, хотя мы и удивлялись навозным лепешкам посреди заповедника, просто как-то очень по-русски – в ночи выпускать коров попастись среди античных развалин :-)
| |
|
| |
| |
< День первый |
К началу страницы |
День третий >
|
|
